伊瓦尔德废墟在哪一场以地图为靶的美食荒漠“无差别攻击”，正在针对全国大小城市展开。人流量大的一线城市，北京、上海、深圳、杭州，自然是众口难调；经典的旅游城市，大理、丽江、厦门也频频被吐槽。

　　一面是网红餐厅需要提前订位，排队叫号；一面是外卖软件刷了半天，翻不出一份好吃的，可月末了一检查账单，恩格尔系数还是一如既往地高。

　　两年前DT财经曾做过一份调查报告，“美食荒漠”榜单中，北京、杭州、深圳、上海等大城市都在前列。

　　△2021年DT财经曾经统计过中国十大美食荒漠城市，基本上都是一线大城市。/DT财经

　　或许我们能从这一评判标准的共性上归因，那些在谈论美食荒漠的人，多是到这些大城市工作打拼的年轻人，或者来这里旅游暂歇的人，他们真正想说的是：

　　“在偌大的城市里找不到好吃的”“工作忙了一天回到家点外卖踩雷率太高”“那些享有地方招牌的美食味道不如人意”

　　北京、杭州、深圳、上海这些城市所受的打击面最大，但诡谲的是，这几座城市又是上榜星级的美食餐厅最多的地方。你能在这几座城市中吃到来自全国各地乃至全世界的美味被拒绝的往往只有本地菜。

　　以北京为例，传统的北京菜呈现严重的两极分化，要么是奢侈至极、背负了过多历史包袱的宫廷菜、官府菜，要么就是卤煮、炒肝、豆汁儿这类重口小吃确实很难从中比较哪一种的大众接受度更高，只能说难怪驻京办和宜家餐厅扛起了北京美食的重担。

　　△电视剧《什刹海》里庄家菜代指官府菜，但现实中有多少在北京的人会选择官府菜？/视频截图

　　对于这些城市而言，本地菜早已只剩一个模糊的概念。上海本帮菜吸收了周边江浙菜系的特色；深圳以广东菜为根基，但这里最地道的还是潮汕菜、客家菜和广府菜。

　　或许随意找一家寻常饭馆，你都能尝到这些城市包容的味道，但要从千万菜品中选出最具代表性的一款来，那恐怕椰子鸡或蟹粉面都不能服众。

　　在中国城市化的高速进程中，本土的美食文化势必会一定程度上被稀释。其中，外地移民和年轻人大量涌入的新城区，往往最容易沦为美食雷区。上海的浦东、北京的国贸、杭州的滨江和下沙、深圳的南山正是吐槽声音最集中的地方。

　　虽然每个人对于“好吃”的定义不同，但有一个趋势是肯定的中国人的口味正变得越来越重了。

　　川菜的流行是一件好事，但川菜馆、火锅店在全国各地的迸发，也折射出当下中国人的饮食风向和口味的转变。

　　我们熟悉的生活场景往往是这样的：工作繁忙之后，好不容易挤出那么一点宝贵的时间，约上一群朋友聚餐，去火锅店无疑是短时间内最能获取多巴胺的选项。

　　江南菜讲究微妙、清淡，更讲究原材料和火候的到位，它也讲究一款菜品背后的故事与内涵，比如宋嫂鱼羹，需要配着中国人思古幽情的情怀才有氛围感。

　　但就当下的饮食文化而言，吃饭的同时不刷点视频都怪浪费时间的，谁能有闲情逸致去听一段宋嫂的传说呢？

　　什么讲究时令，什么真材实料，什么慢活细作，都成了菜谱上的空话套话，连锁餐厅占领了大型商超，于是人们一提起杭州菜就只知道外婆家，一提起西北菜就只知道西贝，一提起川菜就只知道火锅

　　城市规划、美食工业化、预制菜流行种种浪潮席卷而来，挤兑了传统美食的生存空间。而当我们依据点评App上的环境、颜值、服务质量、上菜速度、性价比和地理位置等多重因素选择餐厅时，我们对“好吃”的要求其实也已发生改变

　　美食文化的精髓，本应在于多元文化交融和碰撞，而不在于比较孰优孰劣的地方优越感；

　　应在于能通过一场有趣的味蕾之旅，了解和探索一座城市，拓宽我们的视野，而不是在刻板地寻求正宗。

　　就好比椰子鸡是深圳特产，但它的原作者其实是到深圳打拼的海南人。结合了海南文昌当地椰奶鸡的吃法，一锅温暖又清爽的鸡汤，能恰到好处地让深漂一代在“卷都”中感受到心灵鸡汤的抚慰。

　　同理，麻辣烫根基在四川，但它今日能成为全国各地打工人食堂，全靠东北人的改良；天津的煎饼馃子能闻名大江南北，那是因为全国街头的煎饼中夹的早就不只是馃子了。

　　所以，不妨放下偏见和点评App，用味蕾做导航，用开放包容的心态，在城市隐秘的角落中，探寻那些有生命力的、有人情味的美食。

　　或许，那一碗不起眼的面，能成为你的情感依靠；某一锅很有鸡味的汤，能让你在唇齿间想起田园牧歌的年月；或许那喷香浓郁的镬气，成为了你留在一座城市的原因。