astory如果要去餐厅享受一顿精致美食，你会选择什么菜系？法国菜、意大利菜还是日本料理？

　　无论如何，韩国料理应该并不在人们最先想到的几个选项之中。但这种「老观念」似乎是时候改变了，许多证据表明，和音乐、电影领域一样，高端餐饮界正在刮起一股「韩流」。2022 年 10 月，获得《米其林美食指南》评星的 72 家纽约餐厅中，有 10 家属于韩国风味，其中有 3 家获得二星。

　　洛杉矶韩国城餐厅 Ham Ji Park 的韩国料理。1965 年通过的美国《移民法案》取消基于国籍的限制性配额制度后，大批韩国人移居洛杉矶。韩国杂货店、银行、餐馆、医生办公室、咖啡馆和夜总会相继在该地区发展，加速韩国饮食在美国的传播。

　　作为文化大熔炉，纽约一直是餐饮界的风向标。日本的寿司和板前料理就是从纽约起步，开始在全世界流行。这份米其林榜单意味着，韩国料理首度超过日本料理和其他民族菜系，成为高端餐饮市场最受瞩目的细分品类。

　　并不仅仅在纽约，在美国的洛杉矶、旧金山，亚洲的新加坡、中国香港，韩国料理都被认为是高端餐饮界的崛起势力。2022 年 4 月，来自首尔的米其林三星餐厅 Mosu 在香港开设了分店，地点选在城中最热门的文化目的地、西九龙 M+ 美术馆的三楼。开业前半年，想要吃一顿饭需要排队两个月。香港媒体认为，是韩国流行文化的风靡和疫情期间的旅行限制，带动了这股韩国料理热潮。毕竟，用英国作家尼古拉斯 · 兰德尔（Nicholas Lander）的话来说，「点菜就是最便宜的旅行方式」。

　　Mosu 香港是首尔餐厅 Mosu 的第一家海外门店，位于九龙城 M＋美术馆三楼，提供韩国风格的精致餐食。© Mosu

　　但仅仅靠《鱿鱼游戏》和 K-Pop 的热度，真的能帮助这些韩国高端餐厅在异国站稳脚跟吗？答案显然是否定的。在高端餐饮界的「韩流」背后，是韩国国内餐饮业和海外韩国人持续十余年的努力，甚至可以追溯到韩国总统直接推行的国家形象塑造项目。

　　2008 年，曾经在韩国现代集团工作的李明博当选韩国总统。2009 年 1 月，韩国政府宣布成立国家品牌委员会（Presidential Council on Nation Branding，缩写为 PCNB），直接向总统负责。这一委员会致力于向全世界宣传韩国，负责的事务小到更正旅游景点的错误英文标识，大到在韩国内外举办展会和活动。韩国的国家电视台开始积极在外国举办拼盘演唱会，PCNB 也筹划着向国外的高端餐饮界推广韩国美食。

　　1982 年，美国福禄寿餐厅的食客与创始人江孙芸交谈。福禄寿于 1962 年开业，1970～1980 年代流行于美国，让美国人认识了中餐。© NEAL BOENZI

　　Samuel Goo 是这些活动的发起人和负责人。这位能说一口流利英语、总是以英文名出现在媒体上的韩国人曾经是《韩国先驱报》的记者，后来担任过首尔旅游组织的负责人，还在很多国际机构工作过。让他印象深刻的是 1970 年代在意大利工作的经历。1970 年代初，刚到罗马的时候，城市里只有三四家中餐馆。等到 1974 年期满离开之际，中餐馆的数量已经增长到几十家。Samuel Goo 发现，因为中餐馆的缘故，城市里的市民开始熟悉和了解中国文化。

　　2009 年 Samuel Goo 开始负责 PCNB 活动，那时中餐和意大利菜都已经在全世界范围内流行。放眼世界的大部分角落，中餐里的面食、点心，意大利菜中的披萨、通心粉都不再需要被特别介绍。但无论是中餐还是意大利菜，都不是韩国料理想要对标的对象。在 Samuel Goo 和其身后的 PCNB 看来，中餐的流行场合是街角的超市和小吃店，换句话说，虽然普及度高但鲜少跻身高端餐饮界；意大利菜的流行除了持久的文化、艺术、时尚输出，更依靠散布在海外，特别是美国数量庞大的侨民。在行动之初，PCNB 就为韩国料理规划了清晰的路线 —— 瞄准高端餐饮界，以一种高效的方式打开世界知名度。

　　从 2009 年开始，PCNB 开始组织名为「首尔美食」的美食周活动。他们在首尔的禅寺和高端餐厅以精美的食物招待来自北美、拉丁美洲和欧洲的知名厨师，其中包括旧金山餐厅 Benu 的创始人、韩裔厨师 Corey Lee。与此同时，这些拥有米其林二星、三星的主厨也会在首尔开设大师班，每场大师班能吸引上百名韩国本土年轻厨师。

　　也是在 2009 年，韩国食品基金会（已更名为韩国食品促进组织）成立，向远道而来的国际大厨推广韩国食品，目标是要像西班牙的橄榄油、火腿一样，让韩国食材在高档食材市场占据一席之地。

　　美食周起步之时，韩国食物留给大部分人的印象还是廉价和骇人的。腌了几十年的泡菜、蘸着鱼卵的大虾、发酵的生鱼……这些味道不仅西方人很难欣赏，连韩国国内的高端餐饮市场也不感冒。在当时，大多数韩国高端餐饮还是以法餐为主的创意菜，食材绕着松露、鹅肝和鱼子酱打转。

　　一直到 2012 年，也就是「首尔美食」活动办到第 4 年，BBC 还颇为犀利地点评了韩国料理：「韩国在向国外观众出口流行音乐、江南风格以及电影、电视剧方面取得了日益显著的成功，但有一种文化产品还没有在国际市场上找到自己的位置 —— 那就是食品。」那一年，PCNB 照例邀请了 7 位国际顶级厨师访问首尔，包括拥有米其林三星的德国厨师 Thomas Bühner 和以运用亚马逊雨林食材而著称的巴西顶级厨师 Alex Atala。

　　李明博在 2013 年结束总统任期，PCNB 也随着这位总统一起退出了政治舞台。但是围绕美食所做的努力开始逐渐显现出成果。2014 年，《米其林指南》授予 Benu 餐厅三星评级。这不仅意味着 Benu 成为旧金山第一家米其林三星餐厅，也意味着作为首位荣膺三星殊荣的韩裔厨师，Corey Lee 和韩国风味餐厅都创造了历史。

　　和 Benu 一起，一批韩国高端餐饮在美国的大城市崛起。2011 年，Jungsik 在纽约翠贝卡开业。2015 年，首尔出生的厨师 Brian Kim 在纽约开设 Oiji。2017 年，美国杂志《GQ》评选的 10 家年度最佳新餐厅中，就有两家属于韩国风味，分别位于俄勒冈州波特兰和明尼阿波利斯。2021 年，曾经在纽约 Jungsik 工作的厨师 Ki Kim 自立门户，在洛杉矶开了一家只有 20 席的餐厅 Kinn。像是滚雪球一般，越来越多的韩国风味高端餐厅开始出现。

　　与兢兢业业恪守传统的日本寿司、怀石料理不同，出现在高端餐饮界的韩国风味餐厅无一不打着「创新」的旗号。

　　Jungsik 的主厨 Yim Jung-sik 在纽约的美国烹饪学院（Culinary Institute of America）受训 ，2009 年在首尔开了第一家 Jungsik，后又把版图拓展到纽约。他从韩国的家常菜 Kimbap（紫菜包饭）、Bibimbap（韩式拌饭）、Gujeolpan（九节板）和 Bossam（生菜肉包）中汲取灵感，但舍弃了韩国料理中数量繁多的 Banchan（饭馔），采用西餐道式，5 道菜的套餐叫价 115 美元，3 道菜 80 美元。

　　在 2012 年为 Jungsik 所做的食评里，《纽约时报》还委婉地表示，餐厅不菲的价格和食物的某些刺激味道，对于美国人来说还需要适应。但在之后短短几年里，这些厨师和餐厅都寻找到了与本地市场和食客交流的方式。

　　Oiji 餐厅最著名的一道菜 Kong-guksu，以传统韩国冷面为基础改良创新，寻求传统风味与西方口味的平衡。© Oiji

　　Oiji 尝试在正宗韩国风味和西方人熟悉的口味中寻找一种平衡。主厨 Brian Kim 认为，传统韩国料理都会配着米饭一起吃，所以调味会相对比较重。因而作为单独享用的菜品，Oiji 在调味上会轻盈许多。比如店中最著名的一道菜 Kong-guksu，虽然用的是韩国传统冷面的名字，但 Brian Kim 用薄而有弹性的 Capellini 面条、腰果榨取的植物奶和腌制的西红柿进行了现代化处理，最后在表面点缀上鳟鱼子。这道菜口味清淡明亮，和人们传统想象里充满了辣椒、大蒜气味的韩国料理相去甚远。Brian Kim 不止一次向媒体表示，希望能向世界证明，韩国料理和世界上其他料理一样，充满可能性和创意。

　　在今年年初进行的一次访谈中，Samuel Goo 不无自豪地表示，十年前参加过「首尔美食」大师课的年轻厨师们，如今正成为推广韩国美食的主力。这些新一代的厨师，对韩国食材有更强的认同感，也融汇了现代料理方法，有更宽阔的眼界。首尔米其林一星餐厅 Soigne 的菜单上，沙参通过小火慢煮，与鼠尾草牛油和葵花籽粉融合，形成焦糖化，这种多纤维、味苦的传统药材因而获得了新的口感。Soigne 主厨 Lee Jun 说，自己从来没有尝试将韩国料理现代化，因为自己是现代人，所做的一切本来就属于现代的。「是时候向前看，用传统食材来创造新的菜式。」

　　在新菜式之外，韩国食材中经典的配方，经过包装，搭上时代的顺风车。健康饮食风靡的时候，韩国餐厅努力放大韩国料理使用大量蔬菜和鱼类的印象。近两年，康普茶和发酵成为美食界的新潮流。韩国料理中的泡菜、生鱼发酵又被反复提起。类似的宣传和造势，本就是「韩流」信手拈来的长项。更何况，十余年积累下的实打实的厨师和餐厅，足够为这些看似轻飘飘的概念，提供可感知的依据。